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TPU纱线加工,麻步纱线加工怎么样

来源:jwhpg.cn 发布时间:2020-08-21热度: ℃
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中启专业TPU、TPE、TPR、TPV生产厂家

LNU,TPU是纱线的一种吗?ppe的无纺布又是怎么回事呢?谢谢!

有环锭纺、气流纺、喷气纺、摩擦纺、静电纺、紧密纺等,各种纺纱方法对纱线性质的影响:1短纤维的物理特性不同的短纤维纺纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同,甚至影响最终产品的特性也不相同。

(1)不同纺纱方法对纱线结构,短纤维纱的结构与长丝不同,首先是纱的外部及内部纤维的排列,外部结构包括纱的外观及表面构造。

如:纤维在纱表面的排列;纱的毛羽;纱的磨擦系数;纱的特性;纱的耐磨及表面其它特性。

(2)纱线内部结构主要是纤维在纱体的整个横截面及纱的纵向排列,纤维定向性、伸率、位移及捻度内部结构包括:纱的强度;纤维混合程度;抗弯曲强度;可压缩性;回弹性(有纽结倾向)。

以上对结构含意的解释不一定完整,但却提供了纱线特性的复杂性。

2纺纱工艺为了获得纺纱工艺对纱线结构影响的概念应用3dtex、38mm粘纤短纤维,在5种不同纺线工艺系统中进行试纺。

(1)传统环锭纺纱工艺;(2)紧密纺环锭纺纱工艺;(3)双喷咀(MTS)假念包缠纺纱工艺;(4)涡流纺(MVS)纺纱;(5)转杯纺纱。

(1)如上述提到的纱线外部结构可以扫描式电子显微镜摄影仪上看出。

应用微电子摄影照片:包括转杯纺、喷气纺,涡流纺、普通环锭纺及紧密环锭纺五种,从照片中可看到五种工艺生产的纱线外部纤维定向性,其中紧密环锭纱的外部结构中更多纤维形成纱线,几乎所有纤维形成在纱体中,改进了短纤维纱,纱的捻度结构看到很清楚,而且纤维的一端沿纱的长度拈入纱体中,紧密环锭纱的定向性最好.(2)传统环锭纺纱,捻度相同条件下传统环锭纺纱表面紊乱,大量纤维尾端没有捻入纱体中,单个纤维伸在纱体外,可能是由于钢领/钢丝圈或导纱器造成。

(3)涡流纺纱,近似于环锭纺纱,纤维在纱体中排列很好,纺纱速度350/分时,包缠纤维呈细旋状。

捻度基本上与环锭纱相同,纱的实际捻度与计算捻度基本相同。

包缠纤维与无捻纱芯纤维之比,占的百分比很高,几乎全部复盖了纱芯纤维,因此,涡流纱的外观基本与环锭纱相似,外部包缠纤维与无捻纱芯一起形成真捻。

(4)双喷咀假捻纱,双喷咀假捻纱,与涡流纱其实质是不同的,双喷咀喷气纱的包缠纤维仅占全部纤维的6%~8%约有90%的纤维是伸展无捻的,可以清楚看到包缠纤维对纱芯的包缠紧度比涡流纱大。

(5)转杯纺纱,不管转杯纱是否属于真捻范畴,但转杯纱上纤维排列紊乱,纱中部纤维显示Z向及S向没有清楚的螺旋状,纤维是伸直的。

可清楚的看到被包缠的纱无缠结状,这是转杯纱的优点,是转杯纱特性的基础。

3毛羽纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题,毛羽在下游工序加工时有许多负面作用,纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响,应用zweigle毛羽测试议将1mm~2mm的毛羽分级并分出3mm以上的有害毛羽。

假如环锭细纱毛羽为100%,则紧密环锭纱、涡流纱及转杯纱1mm~2mm毛羽比环锭纱毛羽减少,双喷咀假捻包缠纱,包缠情况较差,毛羽较多,应用SO—Called检测仪可测出纱线在后工序加工时由于摩擦而形成的飞花,摩擦力应用橡胶圈进行测量。

紧密纱要比非传统纱抗摩擦性能好。

转杯纱伸出的毛羽较少,尤其粘胶纤维更为明显,纱上的纤维不会断裂,但许多毛羽被包缠纤维缠在纱体上,所以转杯纱毛羽较少。

4纱的体积纱线体积是反映纱线复盖能力的重要指标,紧密纺环锭纱与普通环锭纱在同样捻度时,后者最终产品复盖能力较低。

紧密纺环锭纱在保持同等强力条件下可适当减少捻度以增加纱线体积,可获得相当于普通环锭纱的复盖能力,捻度可减少5%~10%。

邓肯道夫(Denkenolorf)纱线结构试验仪提供了纱线长度为0.3mm的实测纱线体积。

纱线体积的检测包括同样纱线支数双喷咀MJS喷气纱,由于喷气纱是包缠纱、假捻,因此同样纱支比环锭纱体积大,用微电子扫描摄影技术摄制的图形表明,少量包缠纤维在纱芯上,而且长度很短使纱线许多部分纤维基本上是无捻的。

经纱的耐磨擦及应力负荷是应用So-Called模似指标,可同时试验所需要的15根纱。

理想的紧密环锭纱的纤维排列显示出比普通环锭纱优异。

非传统纺纱技术都有不足之处,这种新型纺纱在做经纱时必须经过处理,在喷气纺技术中,相对于真捻纱,纱线上的纤维很少,有伸直缠绕的情况,因此,纱线机械物理性能不一,尤其在卷绕时(络筒)更明显,还是非传统纺纱与环锭纱的区别。

5纱线内部结构纱线内部纤维的形成与纱线外部结构相关,纱线内部纱芯的排列,纤维沿纱线长度方向延伸可以经过电子扫描摄影在牵伸过程中获得,从纱线横截面中看到纤维高度平行,并影响纱线强力,纱线强力特点与试验时夹持长度相关。

减少细节及强力弱环的可能性:正常的纱线强力是在夹持长度为520mm强力机上试验的,也有100mm及18mm的夹持长度。

夹持长度减少、纱线断裂强力增加,这是由于夹持长度短,强力弱环及细节出现概率减少,断裂长度减少,断裂机会少。

假如纤维分布定向好,试验夹持长度减少,纱线断裂强度显著增加,环锭纱及紧密环锭纱更为明显。

转杯纱断裂强力较低,即使断裂长度低于纤维长度,由于纤维形成弯钩,即使断裂长度短,转杯纱断裂强度也不会提高。

总之纱线纤维被夹持数量越多,纤维纵向定向性好,纱线断裂强度增加.从电子摄影扫描图中看出转杯纱属缠绕结构,即使夹持长度低于5mm,会使100%的纤维被夹持及纤维断裂,夹持长度在0mm,纤维断裂长度低于纤维长度,纱芯纤维定向性差造成断裂强度低。

喷气纱强力介于环锭纱,紧密纱及转杯纱之间,主要是喷气纱,纱芯比转杯纱平行,包缠纤维比较少,强力比转杯纱少高。

6纱的形成影响纱线变形的特征如纱抗弯曲强力就是纱线形成过程中影响的特性,但纱线抗弯曲强力的检测很困难。

目前已开发了一种最新的检测纱线抗弯曲强力的方法。

试验表明,假如紧密纱抗弯强度为100%,则转杯纺及涡流纺为200%,双喷咀喷气纱为300%,这些数值关系可从一些非传统纺纱,在机织物及针织物上与环锭纱作比较,非传统纺纱的织物手感比普通环锭纱产品粗硬,普通环锭纱与紧密纱之间的抗弯强度亦小有区别。

另外产生一个问题,当纱线变形时在经纬纱横截面上纱线受压后变偏平变形的情况.纱线粗节的检测表明当纱线压缩力增加时,粗节减少。

转杯纱线结构造成纤维分布状况,在纤维包缠处,手感较硬,比没有包缠处的纱变形力小。

转杯纱生产的针织物及机织物往往使外观比环锭纱不均匀、粗硬。

为了进行比较,将纱线粗节在1OOcN压力条件下检测,表明纱线具有最佳捻度结构,同等变形的MTS双喷咀喷气纱中约有95%平行无捻的纤维,更容易产生变形,根据这个试验,转杯纱手感比较硬,在织机或针织布外观上可以通过纱的紧密情况检测纱线变形情况。

7纱线的回弹性纱线的回弹对纺织加工是十分重要的,例如针织布产生歪斜变形。

回弹性由检测纱线纽结力测得,紧密环锭纱、普通环锭纱等真捻纱与非传统纱之间的回弹力不同,转杯纱正捻或反捻的纱其纽结均较低。

喷气纺纱回弹力较低,主要因为平行无捻纤维比例较高,真捻纱比非传统纱的回弹力大,因此在进一步加工成针织布时织物歪斜情况少。

8结语纱线结构是纱线重要特性之一,纱线外观与纱线性质相关,纱线内部纤维排列对纱线性质影响很大,尤其对纱线进一步加工及最终产品性质的影响更为显著。

较差纱线结构对后工序加工很有影响,应用好的纱线结构具有特别好的功能,用途也很好,在适应性能上紧密纺纱线的纺织品,外观结构是最理想的。

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纺纱的一般损耗率和加工费是多少?如何计算纺纱成本价?

纺织工艺流程包括纺纱工艺和织造工艺两部分。

纺纱工艺流程主要包括:清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱。

织造工艺流程主要包括:络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理。

一、纺纱工艺流程主要设备及任务:
1、清棉工序:清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。


2、梳棉机:对清棉工序下机的棉卷经过刺辊、锡林盖板、道夫等工序进行。

分梳、除杂、混合成棉条入筒。


3、精梳工序:精梳机:1)除杂:清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

2)梳理:进一步分离纤维,排除一定长度以下的短纤维。

3)牵伸:将棉条拉细到一定粗细,并提高纤维平行伸直度。


4、并条工序:并条机:1)并合:用6~8根棉条进行并合,改善棉条长片段不匀。

2)牵伸:把棉条拉长抽细到规定重量,并进一步提高纤维伸直平行程度。

3)混合:利用并合与牵伸,根据工艺在并条机上进行棉条混合。

4)成条:将圈条做成成型良好的熟条,有规则地盘放在棉条筒里。


5、粗纱工序:粗纱机:对并条合成的熟条经过牵伸、加捻,使纱条具有一定的强力,以利于粗纱卷绕,并有助于纱条在细纱机上的退绕。


6、细纱工序:细纱机:将粗纱牵伸拉细到所需细度,并加捻,形成具有一定捻度和强力的细纱并卷绕在筒管上。

二、织造工艺流程主要设备及任务:
1、络筒工序:络筒机:是将捻线机上下来的管纱重新卷绕成一定形状、容量大的筒子,同时消除纱线上的杂质和疵点,从而提高后序工序的生产率。


2、整经工序:整经机:按工艺设计要求,把一定根数的经纱,按规定的长度、幅宽,在一定张力的作用下平行卷绕在经轴上。


3、浆纱工序:浆纱机:为了让丝的单纤维相互粘结,增加丝的断裂强度,以利于上机的顺利织造。

把整好的经轴放在浆纱机上,经过吸浆,通过烘箱烘干。


4、穿经工序:穿经机:将经轴上的每一根经纱根据工艺设计要求,按照一定的次序穿入综丝和钢筘,并在经纱上插放停经片,已确定织造环节一切顺利。


5、织造工序:梭织机:将经轴在梭织机上通过梭子导纬纱,按工艺要求交织成坯布,并卷绕成布卷。

纺织加工需要涉及哪些内容?

①本色纱(又称原色纱):保持纤维本色,供织造原色坯布;②染色纱:原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用;③色纺纱(包括混色纱):先将纤维染色,然后纺制而成的纱,可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品;④漂白纱:用原色纱经过炼漂而成,用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品;⑤丝光纱:经过丝光处理的棉纱。

有丝光漂白和丝光染色纱,供织造高档色织物;⑥烧毛纱:经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛,制成具有光滑表面的纱线,供织造高档产品。

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纺纱工艺流程把棉花纺成纱,一般要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。

用于高档产品的纱和线还需要增加精梳工序。

生产不同要求的棉纱,要采取不同的加工程序,如纺纯棉纱和涤棉混纺纱,由于使用的原料不同,各种原料所具有的物理性能不同,以及产品质量要求不同,在加工时需采用不同的生产流程。

(一)纯棉纱工艺流程1.普梳纱:清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工2.精梳纱:清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工(二)涤棉混纺纱的工艺流程1.普梳纱:原棉:清花→梳棉→→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工涤纶:清花→梳棉→2.精梳纱:原棉:清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工涤纶:清花→梳棉→预并→二、纱线新萄京娱乐网址2492777 及品种代号(一)纱线产品的一般分类,见下表。

分类依据分类使用原料的不同纯棉纱线、纯化纤纱线、棉型混纺纱线、毛型混纺纱线纺纱的方法不同环锭纺纱线、气流纺纱线、静电纺纱线等纺纱的工艺不同梳棉纱线、精梳纱线、桃毛纱线加捻方向的不同顺手捻(s捻)、反手捻(z捻)产品用途的不同织布用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、绳带用纱线、渔网用纱线、帘子布用纱线(二)纱线粗细程度分类类别号数英制支数粗号纱大于32tex18支及以下中号纱20—30tex19—29支细号纱9—19tex30—60支特细号小于9tex60支以上(三)纱线品种代号,见下表。

品种代号品种代号经纱线T起绒用纱Q纬纱线w烧毛纱线G绞纱线R转杯纱线OE筒子纱线D涤棉混纺纱线T/C精梳纱线J棉维混纺纱线C/V针织汗布用纱K有光粘胶纱线FB精梳针织汗布用纱线JK无光粘胶纱线FD注:纱线在用代号表示时,一般原料代号、加工代号写在tex值前,用途代号写在tex值后。

三、纱线粗细程度的表示方法
1、有关定义表示纱线粗细程度的方法有两种:一种是定长制(号数制),即以单位长度纱线的重量来表示。

一种是定重制,即以单位重量纱线的长度来表示。

我国目前规定采用定长制。

(一)特克斯(tex)俗称号数,简称特。

在公定回潮率(8.5%)时,米长的棉纱,它的重量是多少克,称为多少特。

Tex=G/L×式中:tex——特克斯(号)G——纱线在公定回潮率时的重量(克)L——纱线试样的长度(米)如米长度的棉纱重28克,则此棉纱为28特克斯(或号)。

(二)英制支数:在公定回潮率(9.89%)时,重1磅的棉纱,长度有几个840码,就称为几支棉纱。

Ne=L/(840×G)式中:Ne——英制支数L——纱线试样长度(码)G——在公定回潮率时的纱线重量(磅)如重1磅的棉纱长度有32个840码,则此棉纱为32支。

(三)公制支数:在公定回潮率(8.5%)时,重克的棉纱,长度有几个米,就称为几支棉纱。

Nm=L/G式中:Nm——公制支数G——纱线在公定回潮率时的重量(克)L——纱线试样的长度(米)(四)旦尼尔:通常用以表示化学纤维及天然纤维的细度。

在公定回潮率时,米长的纤维,它的重量有多少克,称为多少旦数。

D=G/L×式中:D——纤维的旦数G——纤维在公定回潮率时的重量(克)L——纤维试样的长度(米)
2、标示纱线标示:原料成分、加工工艺、线密度、长丝根数、每次加捻的捻向和捻度、股线的组分数和缆线的组分数、用途。

(见GB-《纺织纱线的标示》、GB/T?—《纺织纱线及有关产品捻向的标示》)(定长制)线密度tex旦尼尔den(定重制)英制支数公制支数四、公英制换算
1、号数与英制支数的换算公式tex=590.5/Ne或tex=58
3.1/Ne
2、号数与公制支数的换算公式tex=/Nm
3、号数与旦尼尔数的换算公式tex=D/94常用计量单位换算
4.1长度单位公制:米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)。

l米=100厘米=毫米英制:码(yd)、英寸(in)。

1码=3英尺,1英尺=12英寸。

换算:1码=0.米,1英尺=0.米,l英寸=
2.54厘米=2
5.4毫米。

1米=
1.0936码=
3.英尺。


4.2质量(重量)单位公制:吨(t)、千克(kg)、克(g)。

1吨=千克,1千克=克,1克=毫克。

英制:磅(lb)、盎司(oz)、格林(gr)。

1磅=16盎司=格林,1盎司=43
7.5格林。

换算:1磅=0.千克=45
3.6克,1盎司=28.35克,1格林=0.0648克。

1千克=
2.磅,1克=1
5.432格林。


4.3面积单位公制:米2(m2)、厘米2(cm2)、毫米2(mm2)。

1米2=0厘米2,1厘米2=100毫米2。

英制:码2(yd2)。

换算:1米2=
1.196码2
4.4力的单位公制:牛顿(N)、厘牛顿(cN)。

1牛顿(N)=100厘牛顿(cN),1千克力(kgf)=克力(gf)。

英制:磅力(lbf)。

换算:1千克力(kgf)=9.807牛顿(N),1克力(gf)=0.厘牛顿(cN),1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)。


4.5容积单位公制:米
3、升、毫升3。

1米3=升,1升=毫升3。

英制:加仑、码3。

换算:1米3=
1.308码3,1升=0.22加仑,1加仑=
4.546升。


4.6面密度单位公制:千克/米2(kg/m2)。

英制:盎司/码2(oz/yd2)。

换算:1千克/米2=29.盎司/码2。


4.7纱线支数单位:特克斯(tex)、旦尼尔(den)、英制支数(Ne)、公制支数(Nm)。

换算:1旦尼尔(den)=特克斯(tex)×9,英制支数Ne=590.5/特克斯(tex),特克斯(tex)=/公制支数(Nm)。


4.8织物密度单位:公制密度(根/10cm)、英制密度(根/in)。

换算:公制密度(根/10cm)=英制密度(根/in)/0.254。

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纱线可按工艺进行划分,分为纯纺纱、混纺纱、新纤维纱、特种工艺纱、色纱/色纺、缝纫线、功能性纱线。

其中纯纺纱里面包含了棉纱跟化纤两大类;混纺纱里面包含了涤、腈、麻、棉、毛绒、亚麻、绢丝;新纤维纱包含了高性能纤维、纤维素纤维、天然纤维;这些不同的工艺制作出来的布都是不一样的,要说哪种工艺的布好,主要看你的这些布是用于什么衣物的制作啦,根据不同的用途所需要的布是不一样的,布的要求不同,纱线的工艺要求也是有区别的。

如果您想看详细的,可以去找纱网了解一下。

简述针织生产工艺流程

针织服装的工艺流程:纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验(一)纺纱纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。

在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率和改善产品质量。

(二)编织编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。

这也是针织服装和梭织服装的根本区别。

编织方法可分为纬编和经编两大类,作为针织用衣的面料大都是纬编织物。

纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。

用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。

纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。

纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形和部分成形产品,同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。

(三)验布由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸

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、密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。

(四)裁剪针织服装裁剪的主要工艺过程:断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。

针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

纱线加工成布匹的工序

纺纱工艺技术流程:

    把棉花纺成纱,一般都要经过清花、梳棉、并条、粗纱、细纱等主要工序。

    用于高档产品的纱和线还需要再增加精梳工序。

    对于生产不同要求的棉纱,也要采取不同的加工程序,如果纺纯棉纱和涤棉混纺纱,由于使用的原料不同,各种原料所具有的物理性能不同,以及产品质量要求不同,在加工时需采用不同的生产流程。

    (一)纯棉纱工艺流程:1.普梳纱:清花→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工。

    2.精梳纱:清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工。

    (二)涤棉混纺纱的工艺流程:1.普梳纱:原棉:清花→梳棉→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工。

    涤纶:清花→梳棉。

    2.精梳纱:原棉:清花→梳棉→预并→条卷→精梳→头并→二并→三并→粗纱→细纱→后加工。

    涤纶:清花→梳棉→预并。

纱线加工产生的损耗会计上如何处理

所谓纺纱,乃是取动物或植物性纤维运用加捻的方式使其抱合成为一连续性无限延伸的纱线,以便适用于织造的一种行为。

纺纱流程包括除杂、松解、开松、梳理、精梳、牵伸、加捻、卷绕8个步骤。


1、除杂

纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学,纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的,还有由很长的连续单丝捻合而成。

在纺纱过程中首先需要清除杂疵,即对原料进行初步加工,也称为纺纱原料的准备。

原料的种类不同,杂质的种类和性质不同,加工的方法和工艺亦不同。

原料的初步加工方法主要有物理方法(如轧棉)、化学方法(如麻的脱胶、绢丝的精练)以及物理和化学相结合的方法(如羊毛的洗涤和去草炭化)。


2、松解

将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列,而且具有一定要求的光洁纱线,需要将块状纤维变成单根纤维状态,解除纤维原料存在的横向联系,建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。

前者称为纤维的松解,后者称为纤维的集合。

纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系.但是必须尽可能减少纤维的损伤。

纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系,这种联系是连续的,而且应使集合体内的纤维分布是均匀的,并同时具有一定的线密度和强度。

纤维集合体,还需要加上一定的捻度。

集合过程也不是一次完成的,要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。


3、开松

开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。

广义上说,麻的脱胶也是一种开松。

随着开松作用的进行,纤维和杂质之间的联系力减弱,从而使杂质得到清除,同时使纤维之间得到混和作用。

开松作用和杂质的去除并不是一次完成的,而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。


4、梳理

梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态,从而进一步完善了纤维的松解。

梳理后纤维间的横向联系基本被解除,除杂和混和作用更加充分。

但其中有大量的纤维呈弯曲状.且有弯钩,每根纤维之间仍有一定的横向联系。


5、精梳

精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。

精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵,促使纤维更加平行、顺直。

化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好,一般不经过精梳机的加工。


6、牵伸

把梳理后的条子抽长拉细,逐渐达到预定粗细,这个过程叫做牵伸。

为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。

但是,牵伸会带来纱条短片段不匀,因此,需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。


7、加捻

加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转,使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状,从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。

8、卷绕

将半成品或者成品卷绕成一定的形式,以便于储存、运输和下一道工序的加工,该过程称卷绕。

卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行,应该努力实现各工序之间的连续化生产,尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。

总之,纺纱过程一般包括原料准备、开松、梳理、除杂、混和、牵伸、并合、加捻以及卷绕等作用,有些作用是经过多次的反复来实现的。

扩展资料:

纺纱工艺发展史


1、双手搓捻

大多数天然纤维,例如羊毛、棉花等等,只有几吋长,所以必须先把它们搓成长纱,然后才能织布,最先采用这个办法的,大概是西元前年左右生活在米索不达米亚扎格洛斯山区的居民,因为他们是最先驯服绵羊的的民族。

在此时,大概只须用双手搓捻,就可搓出原始的羊毛纱。

后来,亚麻和棉花纤维也被用来制造纱线,使得织品的种类更为丰富。


2、手工纺纱杆及锭子

从西元前年左右起,人类开始用燃杆(纺纱杆)和锭子纺纱。

纺纱者一只手拿着上有纤维的捻杆,另一只手把纤维抽成一根松纱,绕在另一根棒或锭子顶端的凹槽裏。

锭子底下用扁平的石块或锭盘加重固定。

纺纱者把锭子像陀螺那样旋转,锭子便把松纱燃紧成纱线,然后再把纱线绕在锭子上。

此种方法沿用了几千年,所制造的一些纱线品质相当好。


3、纺车

纺车的出现对纺纱技术起了的重大的影响。

一般认为纺车起源于中国,是由缫丝机演变而来。

欧洲纺车的起源并不清楚,它们出现的年代较晚,最早记载纺车的年代约是在十四世纪左右。

十五世纪,在撒克逊(如今东德一部分)出现了一种经过改进的纺车,燃杆装在机器上,轮子用脚踏板操纵,这种机器可以同时纺纱和绕线,纺纱者於是可以腾出双手,减轻劳动力。

奥门金莎娱乐官方网站app,新葡萄京娱乐场8522参考资料:百度百科-纺纱

机号与可以加工纱线的细度有何关系

机号与纱线关系的确定机号是指针床上规定长度内所具有的织针数目。

这规定的长度,在横机上应该是一英寸的距离。

而针床的长度是指针板上所能够提供针漕以放置织针的数目,例如如果机号为12针,有效长度为44英寸,那么该针板允许最多织针的编织数目是528枚针,若你算出的工艺超出了这个针数,则该针板就无法编织,所以在计算工艺之前,特别是在计算涉及大尺码的工艺时,应该注意一下。

一定机号的横机只适宜于编织一定线密度范围的毛纱。

线密度的上限应该是针间距减去针钩外径的一半;但是很多人只注重这一点,还有一点是在针对单根纱线编织的时候,针舌的复下高与针身的宽度差,若这一差值不能满足,就非常容易产生漏洞、单纱等问题,特别是蓬松纱线尤其应该注意。

根据前人的生产经验,横机在编织纬平针织物的时候,其机号与适宜加工纱线线密度的关系可由下式确定:Tm=E2/K。

公式说明:Tm指的是纱线的公制支数,如果是多根编织,应该算纱线参与编织的总支数,如棉纱32S/2*5P即当前编织的纱线由五根组成,每根线由两股纱合成,每股纱的密度是32S(1克纱线所具有的长度),那么参与编织的纱线的总支数为:
3.2支K是一个常量值,该值的取值范围是7~11(一般取中间值)E为机号,通过转化,那么用上述的棉纱应该用多少机号的编织机比较适合呢,取K=9,即可算出E=5针机是比较适合编织单面的。

需要说明的是,这里提供的也仅仅是经验公式,而且仅仅只能用于单面的织物,也许很多的人认为很有局限性,但是从我个人的经验来说,这是一个非常好的经验公式,就以单面织物为出发点,可以容易知道编织罗纹、畦编等织物的线密度允许范围,要根据实际的情况,作出相应的调整。

如编织罗纹织物,3×3以下的织物,K的取值应该大一些;若编织集花的织物,可的取值应该较小一些,若畦编的,更应该小一些,但无论如何应该考虑纱线的线密度的上限的因素,不同情况会稍微有一些差异,棉棉网在这里就不一一列举说明,不过按经验来说,以上理解了再次遇到类似问题都能大概的解决了,不至于落得一头雾水的局面。

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责任编辑:中启

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